СХ-7 - не доехала на нашего сервиса несколько сотен метров, дотащили на веревке.
Симптомы: потеря мощности, неровная работа двигателя, дым из выхлопной трубы.
Первичный осмотр выявил:
- мотор и моторный отсек в масле
- уровень масла ниже минимума
- наличие большого количества масла во впуске
- довольно сильный люфт турбины
- свечи в масле
- одна свечи с отгоревшим электродом (дефект свечи сначала списали на то, что свечи никогда не менялись)
Так как весь моторный отсек в масле, определить источник, откуда разбрасывало масло сложно. Поэтому было принято решение отмыть двигатель,
долить масло до уровня и попробовать завести двигатель что бы посмотреть как он работает и определить откуда гонит масло.
?так, двигатель отмыли, долили масло, вкрутили другие свечи и завели. Мотор завелся, работал неустойчиво, троил, но самое главное,
мы услышали характерный стук провернутого шатунного вкладыша. Мотор заглушили. В такой ситуации дорога одна - это снимать и разбирать мотор.
Мотор сняли и разобрали. Вот что мы там увидели:
- первичный диагноз - поврежденные вкладыши подтвердился, один шатунный вкладыш провернулся, остальные имеют задиры,
небольшие повреждения есть на коренных вкладышах и, как следствие, задиры коренных шеек. Задиры не большие и их можно устранить шлифовкой коленвала под ремонтный
размер. Шатун, в котором провернулся вкладыш, придется заменить.
- а вот далее нас ждал сюрприз:
1) сильные, глубокие задиры в двух гильзах вызванные повреждением поршней (про поршни ниже)
Вот так для сравнения, выглядит гильза у которой нет подобных повреждений
Здесь нужно будет делать перегильзовку блока.
Причиной таких сильных задиров поверхности гильз стали расплавившееся поршни.
2) Поршни:
Как Вы видите на фотографиях выше, один поршень прогорел на сквозь, на втором тоже начал плавиться, но на сквозь прогореть не успел.
Оставшиеся два поршня выглядят лучше, но, тем не менее, они тоже подверглись воздействию чрезмерно высокой температуры.
Поэтому здесь нужно будет заменить все поршни на новые.
3) Вот почему электрод у одной из свечей отгорел
Причины, или почему так произошло?
Причин прогорания поршней может быть несколько: нарушение охлаждения, недостаток смазки, механические проблемы. Но самые часто встречающиеся - это неправильные топливные карты и/или углы опережения зажигания, что чаще всего является результатом так называемого Ч?П тюнинга.
Дело в том, что температура внутри камеры сгорания нормально работающего двигателя может доходить до 950 градусов Цельсия, это выше температуры плавления алюминиевых сплавов (температура плавления алюминия в районе 680 градусов). Конструктивно мотор сделан таким образом, что избытки тепла отводятся от поршня и, тем самым, поршень не успевает нагреться до критической температуры плавления. Если в системе охлаждения образуется слабое место: грязные, забитые радиаторы, недостаточное количество антифриза и/или масла в двигателе, температура в камерах сгорания начинает увеличиваться. Так же повышению температуры в камерах сгорания способствуют некорректные топливные карты и/или неправильные углы зажигания. В целом, причин может быть больше и они могут быть комплексными, поэтому здесь сильно углубляться в теорию мы не будем.
Вердикт такой: машина чипованная, очевидно неправильные настройки провоцировали увеличение температуры в камерах сгорания. Какое то время, штатная система охлаждения справлялась с увеличенной нагрузкой по температуре. Но, радиаторы со временем засоряются и начинают работать менее эффективно (вот почему радиаторы нужно периодически обслуживать, промывать), плюс ко всему, в данном конкретном случае, турбина начала гнать масло, что вызвало снижение уровня масла в двигателе (не многие знают, что задача масла в двигателе это не только смазка трущихся элементов, но и отведение тепла или охлаждение двигателя). Как следствие, в один неочень хороший момент, температура внутри камер сгорания добралась до критического значения и поршни не выдержали, расплавились.
Конечно, нельзя исключать версию - некачественный бензин. ?з за бензина тоже могут возникнуть подобные проблемы.
Совет для все кто увлекается чипом - как минимум устанавливайте датчик EGT, это даст Вам возможность наглядно видеть, что происходит с двигателем и предотвратить возникновение подобных проблем даже при плохом бензине и "кривых" настройках.
Головку блока данного мотора будем изучать дополнительно, при поверхностном осмотре ГБЦ выглядит нормально, но так как головка тоже подвергалась воздействию температуры, необходимо более детальное изучение. Соответственно повреждена головка блока или нет мы определимся несколько позже.
Вот, пока не полный, список, что нужно сделать для восстановления данного двигателя:
- замена 4х поршней
- замена, как минимум, одного шатуна
- перегильзовка блока
- шлифовка коленвала под ремонтный размер
- ГБЦ - углубленная дефектовка
- замена или ремонт турбины
- замена масляного насоса и маслоприемника - поврежден стружкой от вкладышей и, кстати, отсутствием масляного фильтра (про фильтр напишу позже)
- задний сальник коленвала - как ни странно заводской брак установка, никогда такого еще не встречал (про сальник напишу позже)
- замена помпы - люфт
- замена термостата - подклинивает, кстати не совсем корректная работа термостата суммарно тоже способствовала повышению терморежима двигателя
- промывка радиаторов
- замена цепи привода ГРМ
Ну и в очередной раз напоминаю, регулярно проверяйте:
- Состояние двигателя как минимум каждое ТО
- Делать ТО раз в 15т км - преступление по отношению к своему автомобилю
- Делайте ТО раз в 10т или чаще
- уровень масла в двигателе, лучше это делать каждый день
- Состояние системы охлаждения: охлаждающей жидкости, состояние радиаторов, работа термостата, помпы итд
- Состояние цепи привода ГРМ
- свечи зажигания
- воздушный фильтр
- загрязнение дроссельной заслонки и расходомера воздуха
